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Ciao a tutti
a complemento di questa rettificatrice ho costruito un modulo che serve per affilare frese e punte a forare. Sommariamente si compone di un piede che si fissa alla tavola della rettificatrice; un supporto per il portafrese, da fissare al piede, che ha già per costruzione i due andoli caratteristici delle frese e cioè l'angolo di spolia di 5° e lo scarico dietro il tagliente di 30°; infine un portafrese composto da un blocco in acciaio forato ed incamiciato con un tubo in ottone che accoglierà il portafrese vero e proprio, costruito partendo da un tondo in ottone da 22 mm. Questo portafrese deve scorrere all'interno del blocco incamiciato in maniera fluida ma senza eccessivo gioco (non deve ballarci dentro per intenderci). In esso ho ricavato la sede per una fresa con codolo da 16 mm (che è il diametro della fresa più grande in dotazione). Anche questo alloggiamento deve essere fatto con precisione per evitare che la fresa abbia dei giochi all'interno. Completano il tutto due ghiere una in acciaio, all'imbocco del portafrese ha il grano che tiene in posizione la fresa montata, la seconda, in ottone, posizionata dietro il blocco incamiciato che funge da divisore.
posto anche un filmato della prova di affilatura

Noi, fin'ora a spettatori, per non essere messi in minoranza, dobbiamo rielaborare tutto quello che hai fatto e cercare di fare la stessa cosa senza il tavolo a croce, senza tavola girevole, senza colonna..... Devo tenere a freno la mia naturale parsimonia
Potrebbe essere interessante sviluppare questo tema a Low Cost.
Bene, ora potrai mettere in piedi un servizio di affilatura express.
Bravo, ciao
mario

Ciao Franco,
il 18 luglio ero a Sottomarina con la figlia ed il nipotino, sicché questo magnifico multi post me lo ero perso. Questa sera, come mio solito, sono andato a vedere gli ultimi post mandati e così ho ritrovato quello che mi ero perso. Hai realizzato un capolavoro. Potresti specificare meglio gli angoli del porta frese? Attendo il completamento dell'opera con la guida per la rettifica dei taglienti laterali delle frese.
Saluti, Giuseppe.

Invece di postare le foto pubblico un breve videoo descrittivo delle parti che compongono il modulo e del suo assemblaggio

Un saluto Franco

Ciao Giuseppe e grazie per i complimenti
In effetti ci sono un paio di fasi nella lavorazione per le quali è richiesta una buona precisione, una di queste è appunto l'esecuzione dei fori di cui parli. Premetto che la loro funzione è accogliere il perno presente nel corpo principale così da assicurarne il corretto posizionamento longitudinale senza possibilità di scorrimento in avanti o all'indietro, infatti la funzione di allineamento è svolta dalle spallette dello scasso. Detto questo rispondo alla tua domanda. Dopo aver effettuato lo scasso per accogliere con precisione la base angolata bisogna fare i fori. Quelli sul piede non sono critici per quanto riguarda il centraggio in quanto dovranno accogliere le brugole che ne permettono in fissaggio alla tavola a croce (ho comunque cercato il centro dello scasso col trova-bordi per averli il più preciso possibile anche se non occorreva esserlo, ma sono fatto così). quelli invece per ii quali è richiesta maggiore precisione sono quelli sulla base angolata perchè questa si incastrerà nello scasso presente sul corpo principale. Per questo motivo ho lavorato prima sul corpo principale realizzando la sede del perno che ha un diametro di 10 mm. Ho messo il pezzo in morsa sotto la fresa, ho trovato il centro dello scasso col trova-bordi ed ho praticato il foro cieco per il perno. Fatto ciò ho realizzato un finto perno, amovibile, con la faccia esterna a cuspide, che ho indurito temprandolo, sporgente pochi decimi dal fondo dello scasso e dopo aver passato un pennarello blu sulle due facce da forare della base angolata le ho inserite nello scasso, in quella che sarebbe dovuta essere la loro posizione e con una mazzuola in resina ho dato dei colpetti in modo che si trasferisse su queste due facce il centro del foro. In questo modo ho avuto i centri dei fori perfettamente corrispondenti a quello del perno che dovevano accogliere. o quindi praticato i due fori da 10 mm, perpendicolari alle due facce, e alesati. Come ultima fase ho realizzato il perno che ho fissato al corpo principale con del frena-filetti forte, non prima di averne verificato il corretto accoppiamento. Probabilmente la parte sporgente del perno necessiterà di una carteggiata perchè tu mi insegni che due misure precise (foro e perno ) non si accoppiano se non per interferenza per cui occorrerà pelare la parte sporgente del perno fino ad avere un accoppiamento fermo ma non inamovibile. Mi permetto di darti una dritta, quando realizzi il finto perno, siccome la parte sporgente sarà veramente esigua potresti avere difficoltà ad estrarlo una volta svolto il suo lavoro di trasferimento del centro, per cui ti consiglio di mettere sul fondo un paio di spire di una molla in maniera che queste lo spingano fuori una volta liberato dalla pressione della base angolata.
Spero di essere stato chiaro, in ogni caso sono sempre a disposizione
Ciao e buona giornata Franco