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Scusa ma nella tua spiegazione mi son perso,
non capisco se allontanandoti dal mandrino misuri l'eccentricità del pezzo o il parallelismo con il bancale.
IL fatto che il mandrino al primo colpo non blocchi in centro ci sta, i colpetti servono appunto per l'assestamento , ti dico di più' se
chiudi non a morte e fai girare il pezzo dando dei colpetti e poi richiudi ti accorgerai che puoi ancora chiudere il mandrino perché il pezzo si e' messo parallelo alla ganascia, se ci prendi la mano non ti serve neppure montare il comparatore per capire quando gira concentrico.

Io farei cosi:
chiudi un pezzo di alluminio nel mandrino diametro 30/40 millimetri e dagli una tornita molto leggera sulla lunghezza fino a quando
l'utensile pulisce tutto il pezzo , ora per pure che sia sbilenco il tornio la tornitura dovrebbe essere concentrica e il pezzo parallelo al bancale.
Ora se il diametro del pezzo tra inizio e fine cambia vuol dire che la fantina del tornio non e' parallela al bancale.

Ciao
Imer

Non conosco le dimensioni del tuo tornio,
ma quando sei a sbalzo per 100/150 mm e' più che sufficiente per questo tipo di verifica.
Tieni presente che se usi la contropunta può essere non allineata anche lei, quindi inneschi un ulteriore errore.
Prima devi essere sicuro di avere la fantina parallela al bancale, poi prendendo il pezzo punta-punta si allinea la contropunta.
Tieni presente che una volta bloccato il pezzo in mandrino non lo devi più togliere per questa verifica.
Se il pezzo a questo punto e' concentrico e cilindrico il problema e' il mandrino.

Ciao
Imer

Ciao,
la fantina e' la testa motrice del tornio, tutta la parte che porta in rotazione il mandrino e il suo supporto.
Cominciamo a capire il problema, poi vediamo che fare.
Tieni presente che l'utensile deve essere ben affilato per evitare forzature e distorsioni.
Quando hai fatto la prova fatti sentire.:o)
Ciao
Imer

Buongiorno a tutti,
mi permetto di condividere la mia piccola esperienza in relazione alle procedure di azzeramento di un tornio.
Sono possessore di un Ceriani che notoriamente non è proprio una ciofeca ma purtroppo i problemi li evidenzia pure lui.
Il problema era che su una distanza di 200mm e con una tornitura con avanzamento automatico ( pezzo preso con autocentrante e contropunta) la parte della contropunta risultava 1/10 più piccola di quella del mandrino. Non sapendo come uscirne mi sono documentato in rete e sono giunto a concludere che per sistemare un tornio bisogna seguire una scaletta di verifiche per poi provare ad intervenire per nopn fare magari più danni che in origine.
1) Il tornio deve essere in piano (non necessariamente in bolla) e questo si verifica con una bolla di precisione sia lungo le guide che trasversalmente alle stesse. Una mancanza di planarità potrebbe portare ad uno svergolamento delle guide con conseguenti errori. A volte gli errori si possono però verificare anche con il tornio in piano e questo per altre cause.
2) Verifica parallelismo ed eccentricità della linea mandrino nonché eventuale gioco cuscinetti della stessa. Constatato parallelismo, assenza di eccentricità e di giochi si può procedere. Qui bisogna essere anche un po' fortunati perchè non tutti i torni ti danno la possibilità di regolare l'ortogonalità della linea mandrino.
2) montaggio nel mandrino di asse rettificato di prova. Qui mi sento di dire che è molto difficile far girare a zero un pezzo anche rettificato nell'autocentrante anche se di buona qualità. Mediamente il mio autocentrante mi dà sempre un errore di 1/2 centesimi che ci si porterà dietro alle successive verifiche. Quindi per un montaggio a zero ho usato un piatto portapinze ER realizzato per il mio Ceriani (adattamento del portapinze a flangia Ceriani).
3) prima di passare a tornire l'asse rettificato di prova di cui al punto 2 ho verificato l'allineamento della contropunta usando una barra test specifica montata tra le punte.
E' da tenere contro che il mio Ceriani ha il passaggio barra da 32 e quindi non posso usare la classica contropunta nel naso mandrino ma ho usato una contropunta con asse cilindrico montata a zero nel portapinze ER. Anche qui è da notare che non tutti i torni hanno la contropunta regolabile.
4) tornitura barra test. Ho preso la barra test 200mm diametro 25mm) fra le punte e ho creato due risalti: il primo a ridosso della contropunta ed il secondo a ridosso della linea mandrino. I due risalti sono stati completati con passata di finitura con placchette da superfinitura con raggio di punta minimo.
5) tornitura dei risalti. Ho fatto una passata (2/10) e poi con micrometro ho misurato i risultati. Ecco il problema di cui parlavo: diametro 1/10 più piccolo alla contropunta che al mandrino. Che fare? Qui sono andato per tentativi ipotizzando uno svergolamento od un'usura delle guide in quanto fino a ora avevo cercato di ridurre al minimo ogni errore e di non introdurne altri.
6) spessoramento bancale . Andando per tentativi ho spessorato il lato corretto del bancale per storcerlo ed allontanare l'utensile dal pezzo dal lato contropunta e successivamente fatto la relativa tornitura di prova.
Alla fine dopo vari tentativi con uno spessore di 0,7mm sono riuscito a ridurre l'errore a 2,5/3 centesimi su 200mm.
Concludo scusandomi per la lunghezza del post (anche la verifica è stata molto lunga......) ed evidenziando che le procedure possono essere anche diverse dalla mia ma che come punto fermo bisogna tener conto di ridurre al massimo gli errori per poi non portarseli dietro in fase di verifica finale.
Attendo con interesse commenti e contributi per migliorare.

Ciao a tutti

Scusate se ho preso tempo per aggiornare il post ma tra impegni personali e lavoro non ho avuto tanto tempo, inoltre mi son riservato una marea di prove per scrivere cose più precise al riguardo di questa risposta
Allora FINALMENTE il mio tornio fà torniture Cilindriche esterne al centesimo, intendo di tondi di vari materiali, alluminio, acciaio, e bronzo(quelli che ho provato ) presi tra il mandrino e la contropunta, ma anche a sbalzo, ovvio calcolando il rapporto di sbalzo e tenendo conto della profondità di passata e del tipo di materiale.

Allora il problema del mio tornio era più di 1.Il primo e che 1 anno fà e INESPERIENZA totale ho sforzato tanto il carrello longitudinale del tornio con relativa slitta trasversale e slittino usando sia un godronatore a forbice sproporzionato per il mio tornio e vista anche la sua poca potenza....quindi sforzando proprio tutto, sia a provare a sfacciare diametri grandi e non aver orientato bene gli utensili, avendo tagli interrotti e avendo colpi di ritorno sull utensile che poi si scaricavano tutti sul carro.
Tutto questo mi ha portato smontando una serie di problemi, prima che le guide a coda di rondine all interno della slitta trasversale sopra il carro longitudinale le ho trovate storte di poco, e le ho dovuto rettificare, secondo un giorno avevo smontato lo slittino girevole e pulite le superfici di contatto tra slittino e slitta del carro trasversale e le avevo rese belle lisce, ma così facendo, mi son accorto che lo slittino sotto le forze di taglio mi si girava, nonostante fosse stretto a morte, x via che avevo reso le superfici molto liscie e forse non più con un accoppiamento perfetto tra superfici.Ho risolto inserendo una doppia vite nella slitta al posto di una, così adesso quando voglio girare la slitta piccola devo allentare una vite e togliere un altra, ma siccome non uso quasi mai lo slittino per torniture coniche o filettature per me va bene così...
Non solo, prima che mi accorgessi di questa cosa un giorno ho smontato il tornio per delle pulizie e non avevo nemmeno la testa del tornio allineata sulle guide e mi sono allineata anche quella, perchè quando allentai la testa, credevo che bastasse stringere le viti della placca in acciaio con 4 viti che la fissa sulle guide e il tornio si autoallineasse con la testa sulle guide.In teoria si, ma in pratica un pò di destra e sinistra lo puoi fare, e dipende anche come stringi le viti, anche quello influsicono sull allineamento della testa sulle guide.Il mio purtroppo non ha registri e contropunta fissa, quindi se le torniture risultano coniche è la montagna che deve andare da Maometto e non viceversa, escludendo altre ipotesi.ma il mio aveva non solo questo problema.

In pratica avevo dei microspostamenti sia sulla silitta del carrello longitudinale,perchè dovevo trovare sempre un compromesso nella tornitura se avevo le viti dei lardoni che mi permettessero uno scorrimento bello fluido mi risultavano sempre spostamenti sia nelle torniture esterne(quando le misuravano risultavo sempre imprecise) sia giochi se provavo a fare leva con le mani, roba di decimi, quindi ho dovuto proprio ricorrere prima a una rettifica , ma roba di qualche decimo delle guide della slitta del carrello, e inoltre x essere sicuro e questo l ho riscontrato sistematicamente quando faccio le torniture per avere la sicurezza che la slitta non faccia giochi laterali anche minimi, devo chiudere la slitta con la vite che la blocca, lo faccio una sola volta appena sono entrato nel pezzo subito dopo aver registrato l utensile a seconda della passata che voglio fare.QUESTO CREDO NON SIA L OPERAZIONE GIUSTA, PERCHè SE AVEVO LE GUIDE perfette e in buono stato questi giochi non c erano.ma se voglio eliminarli basta che registro le viti del lardoni in modo più stretto, ma dopo poi mi ritrovo ad avere la slitta che in certi punti si impunta e fà fatica ad avanzare.quindi procedo con il metodo sopra descritto, quando sono entrato nel pezzo blocco la slitta con una sola vite e quella è garanzia che non mi si muove più in senso radiale.Non è questione di backlash della slitta, perchè quello non mi comporta problemi, la chiocciola e la vite funziona a spinta una volta entrato nel pezzo l utensile di solito mantiene la posizione, me ne accorgo dal volantino.
Quindi ricapitolando un godrone e cattive lavorazioni sul tornio all inizio mi avevano comportato una serie di problemi al carrello e alle relative guide.oltretutto la svolta decisiva e il calibro e tante misure, ma proprio tante, su tanti tondini di varie misure che ho lavorato è stata l uso della seconda vite nello slittino per evitarne che si girasse anche di poco durante le lavorazioni.spesso mi si girava la slitta sotto la torretta solo stringendo o allentando la torretta stessa quando provavo ad inclinare quest ultima.
Ora le torniture specie con l uso della seconda vite nello slittino e e con quello che ho spiegato sopra sono di una precisione assurda diciamo che su 10 cm di lunghezza da inizio e fine sono PRECISE AL CENTESIMO e anche nel mezzo, dove misuro misuro con il calibro, spesso non ho nemmeno 1 centesimo di differenza x tutta la lunghezza della tornitura.

Allego foto della seconda vite che ho usato per assicurarmi che lo slittino non si muova durante le lavorazioni e foto delle misurazioni ai tondi lavorati